12. bis 19. Juli 2023

Die heurige Sommerreise führte uns auf die Äolischen Inseln, einen Archipel nord-östlich von Sizilien, der seit 10Jahren zum UNESCO-Weltnaturerbe zählt. Völlig zu Recht!  Die Inselgruppe besteht aus etwa 20 Inseln, von denen nur die 7 Perlen, oder 7 schönen Schwestern, wie sie auch genannt werden, bewohnt sind. Es sind alles Inseln vulkanischen Ursprungs und trotzdem hat jede der 7 Schwestern etwas ganz Spezielles und Einzigartiges. In ihrer Ähnlichkeit, und trotzdem Einzigartigkeit versprühen sie einen besonderen Zauber auf ihre Besucher. Vom Tourismus wurden diese Inseln wegen ihrer Schönheit, des kristallklaren Wassers, der Strände mit der “sabbia nera“, und der Vulkane entdeckt.

Unser Standorthotel war auf Vulcano, der Insel die Sizilien am nächsten liegt. Charakteristisch für Vulcano - Namensgeber aller Feuerberge - ist der Geruch von Schwefel, der je nach Wind die ganze Insel einhüllt, besonders stark aber am Fangobecken in der Nähe des Hafens, zu spüren ist.

 Das Hotel Conti, direkt am Strand gelegen, war Ausgangspunkt für unsere Tagestouren zu den anderen Inseln.  Zuerst Salina, die grüne Insel, bekannt für den Anbau von Kapern und dem Malvasia Wein, für die wunderbaren Buchten und Grotten und dem Wasser das so rein und klar ist, dass man gerne hineinspringt um sich durch ein erfrischendes Bad abzukühlen. Dann Panarea, eine besonders stimmungsvolle kleine Insel, umgeben von einer Reihe von kleinen vorgelagerten Felsen und „Faraglioni“. Dann Stromboli, und die Fahrt zur Sciara del Fuoco am Abend, um vom Boot aus den einzigen dauerhaft tätigen Vulkan zu beobachten und die Eruptionen   zu sehen. Und das bei sternenklarem Himmel!

Am nächsten Tag ging es zu den Inseln, die am weitesten entfernt liegen, Alicudi und Filicudi. Alicudi hat keine richtigen Straßen, die Ansiedlungen sind durch Treppen verbunden und Transportmittel sind Esel und Muli. (trotzdem fanden wir dort Obst aus dem Vinschgau!). In Filicudi war es inzwischen so heiß, dass es nur noch ganz wenige wagten unter der prallen Sonne die Überreste eines prähistorischen Dorfes zu besichtigen.

Und schließlich Lipari, (diese Inseln werden auch Liparische Inseln genannt) die größte der 7 Schwestern, mit dem wirklich sehenswerten Archäologischen Museum, den engen Gassen der Altstadt und den wunderbaren Aussichtspunkten Quattrochi und Quattropiani.

Dann ging es nach Acireale und am folgenden Tag stand Catania auf dem Programm.  Aber wegen der Temperaturen, gepaart mit hoher Luftfeuchtigkeit, wurde   Hitzewarnung rot ausgerufen und das ließ manche überlegen, ob man die Besichtigung Catanias nicht lieber bleiben lassen sollte. Es hat sich erübrigt, da auf Grund eines Feuers am Flughafen umdisponiert wurde und wir unseren Flug ab Palermo nehmen mussten.

Was diese Reise zu einem besonderen Erlebnis machte war nicht nur die Naturschönheit.  Es waren auch die Gastfreundlichkeit und Zuvorkommenheit die uns entgegengebracht wurde.

Unser Hotel, zwar nicht mehr neu, lag aber direkt am Meer und hatte diesen schönen „sabbia nera“ Strand; von den einzelnen Dachterrassen konnte man um 6h morgens den Sonnenaufgang beobachten und abends, während des Essens auf der Restaurantterrasse, sahen wir die Sonne bei Filicudi untergehen.

 Die Gaumenfreuden kamen auch nicht zu kurz; die Küche des Hotels hat uns mit typischen Gerichten, vor allem Fisch verwöhnt. Manche zogen es vor im Zentrum des kleinen Ortes ein landestypisches Frühstück einzunehmen: eine Granita mit Brioche.  Und natürlich war da der Malvasia Wein.

Es war eine wunderschöne Reise! Sie führte uns zu besonders schönen Orten und gewährte auch viel Zeit zum Schwimmen, Wandern, Entspannen und die Seele baumeln zu lassen.

Und schließlich hängt das Gelingen einer Reise nicht zuletzt von der persönlichen Einstellung der einzelnen Teilnehmer ab.

Zita Crepaz

Eingeweiht werden in balkanische Welten.

Vom 19. bis 24. September 2023.

Sondierungen, Sandbänke suchend, Halte-Inseln, hortende Koffer, ankommende Menschen und Grußworte. Gesichter an Scheiben: Meran, Vilpian, Bozen, Brixen, kurvig nach Bruneck, vier schnelle Räder, ein Silbernagelbus als Attraktor. Maisschwere Felder, nasse Böden, ziehen entlang, drängen vorbei, Eisenbahngeleise nahe daneben. Flachnebel, die Alveolen von gepeinigten Wäldern, Regenhäute und Anderes, sie wenden sich zu Herbstseelen. Duckpflanzen an Straßenböschungen. Erste Striche von sanftrosa Licht durch Wolkenpolster, es besprengt gelbe kanadische Goldruten und klebriges Springkraut und ostwärts die Pustertaler Straße. Ruhende Schafe, beige, grasende Kühe in triefenden Wiesen, das Grün, das sich im blanken Licht abhebt, gelassen greifen die Augen. Der Landschaftsleib als Schicksal, sich ihm anvertrauen. Und weiter die Reise bis nach Villach. Zaghaft staunen, am Renaissance-Schloss Porcia, bei Spittal vorbei, hinab in das Kanaltal. Raibl oder Predil wirkt verlassen, das ehemalige Blei-Zink-Bergwerk, 1991 geschlossen, als Museum verkittet und die tonige ex Raibl-Formation unter der Schlernhaube. Über den Predilpass in den Canyon der Soca, des Isonzo. Krautsuppe mit Bohnen, mit Kartoffeln, Polenta mit Käse, gemischter Salat und Kobariski strukelj als Nachspeise. Ein Ensemble aus heimischer Küche. Stumm geworden, Trauerblumen, das Gesicht des Krieges, das Museum, ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, über den Ersten Weltkrieg in Kobarid, Todesengel ohne Flügel, verloren wie Albatrose.

Slowenien. „Der ins Sonnenoxyd behauende Hochgebirgsrand, / die über dem Mittag strahlende Himmelsnaht“ (Niko Grafenauer). Grün, sogar sehr grün, Eichen, Buchen, Aleppokiefern und der Macchiabewuchs liefern die Farbe, Oliven, Weinreben, Feigen, Granatäpfel und Zitrusgewächse veredeln den Gaumen. Bär, Luchs, Dachs, Mufflon und Steinbock streifen durch den Freizoo. Unterirdisch, mit mehr als 6000 Tropfsteinhöhlen, gebirgig, mit den Julischen Alpen und dem 2864 Meter hohen Triglav. Etwa zwei Millionen Staatsbürger, großteils Slowenen, besetzen die 20 256 Quadratkilometer große Fläche, das Klima ist ausgeglichen, im Herbst fällt der Regen. Im Tetraeder slawischer Nachbarn. Der kalte, böige Fallwind, die Bora, fegt mit über 100 Stundenkilometer, in die Triester Bucht. Kairos und Chronos und das Bewegende.

Irgendwie Helmut Luther und seine slowenische Nostalgiereise gen Süden.

Portal und Schraubstock zugleich ist jede Stadt. Ist auch Leim und Anbiederung. Die vergossenen Kristalle der Metropolen-Schriften, die entdeckenden Pupillen und Linsen, bacchantisches Füllhorn, überdachtes Gemenge, die überkreuzten Sinne mit den verblendenden Endigungen.

Ljubljana, eine Metropole mit 300 000 Einwohnern, 2000 Jahre alt und das illyrische Emona als Pfahlbausiedlung, einst 1144 als Lubiana (Ijubezen = Liebe) erwähnt, bewacht von der mächtigen Burganlage, 2010 für ein Jahr „Weltkulturstadt des Buches,“ leiht sich mir, berichtet.

Mehr Gesichter als Leute: Bronzene Pferdeäpfel, 57 Trinkbrunnen, der Bauernmarkt ohne Chinesen, Leuchtturm-Lampen an den Brücken und 10 000 Honigzüchter und nebenbei ein Zweisorten Meersalz. Eine als Pyramide und Würze die andere, schlammig und tonig als Hautpflege. Kreuzungen, Straßen, Gasthäuser, eilende Schuhe, streunende, großflächige Plätze, Geschmäcker im Restaurant 2. Violine. Das Hingeworfene eines Süchtigen und das Ziel eines Mehrwertes. Staubfrei und dösende Gelassenheit, Fahrräder und Elektrofahrzeuge stadteinwärts, gratis. Vieles webt sich in ein gemächliches Netz. Sezession, Barock, auch römisch eingelassen, als Epitaph, an der Wand der Nikolauskirche. Plecnik, der Architekt, hat nie das „Warum“ begründet, Backstein plus Kalk, Karstfels, Fenster, wie weit geöffnete Bücher an seiner mächtigen Bibliothek, mit einem Randstein eines römischen Restarchitrav. Größte Fußgängerzone Europas. Pappeln, Ahorn, Buchen, Trauerweiden, sie welken im eigenen Schatten. Eine Säule für die unbekannten französischen Soldaten Napoleons, die Tabaktrafik-Häuschen, rund und eckig und linear aufgereiht, ich schlendere ihnen nach. Architektur in Schwarz und sein Star Joze Plecnik (1872 - 1957), Intensivraucher und Bürger der Stadt. Seine künstlerische Hochbegabung hat sich in Prachtbauten, Säulen und Gedenkwerken verwandelt. Die slowenische Philharmonie, Trägerin des Musikbarocks wirbt im gelben Anstrich und mit Gustav Mahler als Dirigent, in den Jahren 1881 - 1882. An ihr bewarb sich Franz Schubert als Musiklehrer, Beethoven, Paganini, oder Brahms verweilten als Mitglied oder Gast. Nachts spielen Gondeln von Farblichtern im Flusswasser, „goldfunkelnd, ein Schuppenthier.“ Am Marktplatz wirft sich slowenenischer Folk in den Asphalt. Erzählend: Von Löwen, welche versteinert an Wänden hängen, Drachen, die nach Jungfrauen peitschen, Häuser, die am Rande stehen und manch langsamer Verfall an Mauern. Manches will seelisch nach innen. Auch dunkle Diorit-Pflastersteine, zwischen sich breitenden Alleen, Weltenwurf aus urfernen Zeiten, Licht hat sich in ein starkes Grün gewandelt. Das Braunblättrige des beginnenden Herbstes schon und eine sanfte Melancholie. Wie sind viele Wege so breit! Und luziferische Sgrafitti. Statuen, welche sich in Bronze brüsten, Durchgänge, Seiten- und Nebenwege und an Türen: metallene Bischöfe, welche sich am Halse halten, Schließschlösser am Balken der Brücke. Skizzenblätter: Ein schreiender Turmfalke gegen das verwischte Morgentürkis.

Blassweiße Falter, sie streunen quer durch entkommende Bierdosen, Ratten und anheimelnden Spatzen, lehmig aufgebracht blendet der Fluss Ljubljanica.

Unsere Führung, männlich, breitschultrig , love auf grünem T-Shorts und mit blauen Augen, figuriert Geschichte und Geschichten, endend im sonor plusternden Brass. Nebenan der künstliche Regen, wippende Fahrräder, tätowierte Waden, gemächlich zirkulierende Touristen, öfters ihr zu Schaufenstern und Souvenirläden gerichteter Blick. Eine Brise durchfurcht die Linden, öffnet den Raum für die dominierende Burg, für das Rathaus, für die weinrote Farbe der Franziskanerkirche, für die dreistrahlende und umarmende Brücke, für die bogenförmige Altstadt. Sich ebnen in eine gewisse Lässigkeit, in die ziehenden, sich dehnenden Breitfächer des Mittags, umworben von mildem, wärmendem Licht und tragender Behaglichkeit.

Durch die blättrige Flora eines Landes, welches in Hügeln lebt, in ebbenden Senken, in fernen, grauenden Bergschranken, wir durcheilen Autobahnen. Karnien, Karawaken, Julische Alpen, Pannonien und grünende Mäntel, Weinland und Adria. Grün webt nach innen, nach außen, wie Samtlocken, die Drau durchwindet, Öl aus Kürbiskernen und was weiß ich. Klein wie die Lombardei und mit zwei Millionen Einwohnern, 1600 Kilometer von London entfernt, über Land wehenden Wolken und mit brandendern Bilder. Kreuzung für Völkerzüge: Kelten, Römer, Franken, Langobarden, Goten, Attila, Osmanen und Kriege, Kirchen beten zu Himmeln.

In Sichtweite, bereits, die Burg von der Stadt Ptuj, Ptuj-Therme, ehemals an der „Via Publica,“ an der Bernsteinstraße. Ihre Rätsel um Mithras als römischer „Sol Invictus“ und keltische und altslawische Gräber. 1490 hat Maximilian die Stadt von den Ungarn zurückerobert. Sprach‘s: Waldschwärme, Sandstein, Quarzadern, Vulkane, Ziegelrot, Drau-Lauf und Backstein, die geographischen Worte. Häuser drängen sich. Schwenkende Fahnen, blauweiß gestreifte Fenstertüren, Grünspan, sonnengebräunte Menschen. Und die slowenischen Lieder, voller Feuer, voller Wehmut, „kurent“ oder „korant,“ der beschwerend-erstickende Maskenlauf und ein geheiligter Bau, es durchbricht mich.

Vom Lichte aufgeweicht. Die Legende vom heiligen Frühstück. 21. 09. 7 Uhr 15. Im Speisesaal des Hotels und überall Appetit. Hotellklassisch und zahlreich und Cholesterin füllend, die dreimalige Kaffeezugabe. Hat meine und die Augen der Gegenüber geöffnet, Schüler mit elegantem Outfit auf der Fahrbahn, alles redet schon, spielt mit dem Handy. Sucht Ausdruck, muss Weltbezug, die Lüftfenster an den Häusern geöffnet, die Putzfrau, das schwarz-weiß gekleidete Hotelpersonal, dies erneuerte Glasperlenspiel inmitten frischem Zigarettenrauch. Die Sonne hat sich gemeldet und dringt durch das Milchglas der Horizonte. Was heißt Wachen, was Schlafen, wo waren wir nachts? Wie trinkt es mich. Ans Gestrige anknüpfen können ohne wenn und aber, an den Brückentripp über die Drau, im Anblick der beleuchteten Burg von Ptuj. Füße auf Porphyrplatten, gestikulierende Hände und die „Kavarna“ noch verschlossen. Zöglinge mit gelben Helm reifen in der Verkehrserziehung, die Sandsteinstatue des hl. Florian aus dem 16. Jahrhundert, zur Abwehr der vielen Stadtbrände. Die Skulptur „Maria mit dem Kind“ (18. Jh.) am Eckhaus, Palazzi erwachen, die „Katzenköpfe“ der Pflasterung. Tauben zeigen Erregung und leises Blau schwimmt durch den Himmel. Straßen der geplagten Gerüche und ein „wonniger Donnerstag.“ Ruhe ruht aus, weitet sich in die pannonische Tiefebene und die Führung durch das Schloss Ptuj. Musik aus dem geistigen Devachan.

Rita-Figur-Masken. Admiral‘sche Spielcasino, die Linien der Straßendörfer. Ehemals Familien mit 20 Kindern, sie, teils stillgelegt mit Schnaps-Nuckeln, weil die Mütter arbeiteten.

Träumend in die Hügelbögen, die Täler verfüllt mit Laubwald, etwas von weit her und Stoß-Wind, er biegt Pappeln und Eichen und Weinland quer durch Buckel-Amplituden und Geologie-Walzer. Heimat von Nebelkrähen, Tanz der Stare. „Jeruzalem“ und die Weißwein-Verkostung. Überall klappert der hölzerne „klapotec“ als Vogelscheuche. Laub getauft und getupft in Malachit, in Olivin, in fasrigem Serpentinit, Grün die tote Farbe des Lebens. In der Zeichnung der beginnenden herbstlichen Entleerung. Himmelsblau und Blau bei Jakob Böhme: „Wenn der Mensch die Tiefe sieht.“ Und die Mission des Alkohols in der Menschengeschichte. Eintopf und Würste, Gulasch und Braten, Gemüse und Krautwickel, der weiße „sipon“ und der rote „merlot,“ als Nachspeise eine „Gibanica.“ Spinnen, sie fädeln.

Sich in die Weite entbinden. Aus unserem Frauenchor entströmen die Stimmen in der Wallfahrtskirche Ptujska Gora. Soll die schönste aller Kirchen Sloweniens sein, die Muttergotteskirche und der Pilgerstrom, mit der Schutzmantelmadonna am Hochaltar (um 1400). Die Minoritten, die „Schwarzen Franziskaner“ betreuen. Zu winken beginnen alte Zivilisationsformen, Neues will Platz, will Licht machen zu Richttafeln neuerer geistiger Sprache. Weinreben-Zeilen überlaufen die Hügel. Und der Sinn vom Sein, mit Martin Heidegger.

Leere Gassen und Straßen fesseln die Nacht, der zunehmende Mond (alth.: „mane“) bannt den Hintergrund, im Fahrwasser plastischer Träume, der Tag hat genug.

Nina, unsere Reisebegleiterin, und ihr rauchiges, hauchendes, herzliches „Ja“ und weiter, die Sprache der Asphalte, die lockeren Wellen des Ptujsee‘s. 75 Kilometer bis Zagreb, uns begleiten mähbare Maisfelder. Wie Krausköpfe die Hügel, „Gora“, der Berg, sowohl slowenisch als auch kroatisch.

Aufprall auf Zagreb, Hauptstadt Kroatiens, mit mehr als 800 000 Einwohnern. Wien war die „Mutter Zagrebs“ und die Laufweite und die Schnitter der Straßen, das Urbane, der Kannibale einer Landschaft, Fraßlöcher an Malven. Kaptol und die Oberstadt Gradec, auf zwei Hügeln gelegen, befehdeten sich lange Zeit. Verwüstet durch Brände und Seuchen platzierte sich, zwischen dem 12. und dem 18. Jahrhundert, die im gotischen Stil erbaute Kathedrale Mariä Himmelfahrt mit zwei 105 Meter hohen Glockentürmen. Vom Markt, südwärts, wächst aus dem zentralen Platz die Reiterstatue des Fürsten Ban Josip Jelacic. 1862 kam die Eisenbahn nach Zagreb. „Freude, Lustigkeit und Liebe im gelebten Nihilismus“ platziert sich am Tagungsprogramm des Nietzsche Symposiums in Sils Maria, 2023, „…, verzweifelt und heiter.“ Die Schichten und Portale, die Wegversuchungen, wir binden sie. Die Unermesslichkeit des erdigen Kosmos, im Strömen des weichen, singenden Gedankenschaums, im Springbrunnen, in der Glasur des Seelischen. Das Heilige und das Profane.

Der „Diesel“ 1,55 € pro Liter billig. Kostelic, Tina Mase, Tito, die Anatomie Jugoslawiens und Tesla, der fanatische Wechselstrom-Elektriker.

Unabhängigkeit, die Dechiffrierung der Geschichte, Namen, 1895 das verheerende Erdbeben. Die Krawatte und der Kroate im französischen Sold. Das imaginative platonische Denken durch die Gebärden und den Archetypen einer Gemarkung, wir feiern die helle Überflutung der wandernden Landschaft.

Mit nahe einer Million Einwohner brütet Zagreb Großstadt-Masse aus. Randmenschen, welche die Müllkübel inspizieren, so tief kann eine Stadt schmerzen, sie ist Paradies und Legion zugleich. Der pausenlos dichte Verkehr, der Stau der Autos in der Flucht aus der Stadt, der Sog im Anthropozän. Der Supervulkan, der Mensch, ein Schwellenergebnis. Durch trockene Worte und durch Festgeräusche von Rädern, „Va pensiero.“ Fluss Save, in den Ebenen um Zagreb. Mit seiner geringen Geschwindigkeit, fällt er ins Mäandrieren.

„… wenn im Spiegel des Menschenleben sich bildet die ganze Gemeinschaft und in der Gemeinschaft lebet der Einzelseele Kraft,“ wir haben uns zusammengefunden. Ein Fahrwasser zwischen Notwendigkeit und Freiheit, zwischen Nähe und Distanz.

Mir: Die Jugend-Symphonie in C-Dur von Georges Bizet im stürmenden Schwärmen, auf Instrumenten der Vögel.

Einzelne Dorf-Gerinnsel. Die Ebenen nach Zagreb, sie ruhen und harren hinter den Fendern der Erhebungen. Opatija- der Geruch, der Atem des Meeres, das Ziehen und Drängen, du schwerer Klang, du tönst Unendlichkeit, wie Weisheit.

Samstag: Regen (7.00 Uhr), der erste nach drei Monaten, er pflanzt Glanz in die Blätter der Agaven und der Bäume und neue Gesichter. Ein Aschgrau greift in Mauern und Fassaden, ich habe das Fenster zugezogen, Türen beleben sich. Unser Frühstück im weißbeigen Jugendstil-Saal. „Wunschkind“ führt uns heute durch die Kwarnerbucht und durch Opatija. Die Klostergründung Jacobus ad Palum war die Grundlegung. Das wohltuende Meeresklima lockte Berühmtheiten an: Kaiser Franz Joseph, Kaiser Wilhelm II., König Umberto von Savoyen, Gustav Mahler, Giacomo Puccini, Franz Lehar, James Joyes und Anton Tschechow. Die blauen Bündel der Musik, der bauchigen Gewänder, der Tänze und Palette, der Tappiserien von Literaten. Rauschen in der basaltdunklen Adria. Es ward zur guten Sitte der ersten Feriengäste, dem Kaufmann Scarpa von Fernreisen Pflänzchen mit zubringen. Scarpas Villa Angiolina, umgeben von Magnolie, Kamelie, Myrte, Akazie und Dattelpalme. Weit draußen kann man „den ernsten, schweren, verwehrenden Himmel sehn“ (R. M. Rilke) und manche Gespräche über Kuchen und Kinder. Auf dem Klavier des Abends drängen wir in die Spazierschwüle, der Küste entlang. In 60 Ländern werden jene Solar-Sitzbänke, platziert auf der Promenade, geliefert. Die Kuna = „Marder“ hat der Euro abgelöst, die Versüßung durch die Schokofabrik in Opatija, Starkregen und unser Bus als U-Boot. Das menschliche Unterwasserleben hatte bereits Aristoteles und Plinius der Ältere bewegt. Und Joan Miro‘s Wertschätzung des „Geringen.“ „Lade dich zu einem Gläschen Gespräch,“ es fängt der Wind ein den Rauch von Maroni. Opatija einst die „Badewanne Wien’s.“ Wir gehen hindurch.

In den Werften von Rijeka arbeiten 4000 Arbeiten, weiter stadteinwärts das Getreide aus der Ukraine und hinein in die kühle Unverfrorenheit der Kirche, neben dem schiefen Turm. 12 Uhr im monotonen Schlag der Uhr. Der Ölpresse-Brunnen am Hofplatz und die Spielhöhle Admiral. Die Orthodoxe Kirche: Wölbung, Höhlung und Uterus der Religio, der Zurückbindung, weniger, der wahren Wissenschaft des Geistigen und der Zukunft zugeneigt, im Zeitalter der Bewusstseinsseele. Am Bauch einer Ikone das ewige rote Licht. Auf dem breiten Boulevard ein Plakat über Göbekli Tepe, mein archäologischer Sehnsuchtsort, neben Banken und der schmalen Fledermausgasse, welche im Sismis-Platz mündet. Fast gehe ich vor Müdigkeit unter, feucht und regnerisch und 21 Grad Celsius. Burg und Illyrer, die katholische Kirche mit dem Marienbild, die bronzene Statue von Papst Paul II. in krank gebückter Haltung. Ein Gemälde vom untergehenden Schiff, die „Kriminalgeschichte des Christentums,“ und die Zugluft des Glaubens. Ich darf nicht an Zungen kleben für das Eine, übergroße Wort, nur in Andacht. Lichtglorie in der Kvarnerbucht, ein Strahlenpinsel, welcher die Küste streift am Abend. Die langen Hälse der Kräne strecken sich im Containerhafen. Die Burgfeste mit seinen gebrochenen Kalken war Basement für die Stadtbegründung. Die See beruhigt sich und vieles ist ausgeschieden, in das Allwesen der Nacht. Es sammelt, was Streifzug war, die kleinen Häuser, die steinumrahmten Fensterläden, die Waben der Menschen, ihre Logbücher, welche sternüberflogen.

Und weiter nach Stanjel. Bergig und malerisch, die entfernte Zeitenlänge, die alten Mauerstimmen, der Anfall von vergangener Erinnerung, der Kirchturm von St. Daniel mit der Zipfelmütze und die archäologischen Funde aus der frühen Bronzezeit. Auch die Römer ließen Stanjel nicht links liegen und errichteten auf dem Hügel einen Kontrollstützpunkt. Die Häuser im venezianischen Stil mit Parkanlage und Weitblick entwarf Max Fabiani, Bürgermeister und slowenischer Architekt aus dem nahen Dorf Kobadilj. Grauer Stein sammelt Regenwasser in seinen Rinnen, führt zu einer Zisterne, es spricht die Brust eines Mittelalters. Unsere Wege und Straßen im Zeitenstrom und das Weltverändernde, das uns alle umfasst, das ewig Keimhafte. Die Bora startet und bringt Regen.

Vrh (Ortschaft) und die GPS-Abkürzung und arschlings mit dem Bus zurück, Franz, meisterhaft gewendet, er der Größte und Mittag im Weingut. Herzliche Begrüßung und ein „Fass Gespräch,“ beim saftenden Mahl, beim Lachen, Philosophie der Lebenskunst, Schuberts Klaviersonate 960 im Gedächtnis, schimmelweiß der Himmel gegen Norden.

„Kras“ slowenisch, „krs“ kroatisch, „Karst, wie bist du hart und gut“ (S. Slapater), das Karge und das Entseelte. Mit der Wortwurzel „car“ wird nur Stein und Fels und unfruchtbarer Boden beschrieben. Die Karren und Schratten erstrecken sich von Triest bis nach Lublijana und Karst ist weltweit verbreitet. Weidewanderungen, schon seit der Antike, schädigten in der sensiblen Kalkregion die Bodendecke. Auch waren postglazial mehrere Hochebenen nicht vom hüllenden Leben geschützt. Unterirdisch und oberirdisch pflügten säuerliche Wasser-Lösungen das Kalkige und schnitten sich durch die Dinariden, bildeten Uvalas, Poljen und Dolinen.

Anschließend: Permanent vorausschauende Autofahrer. Rechts der Autobahn, schwarz die Vulkankegel der Colli Euganei und gegen Norden die Mauer der kalkigen Südalpen. Der Herbst ringt mit kündenden Zeichen. Eine blendende Abendsonne hat sich durchgesetzt, wie Freiheit, wie ein großes Gemälde.

Helmuth Moser

Es hieß wieder einmal früh aufstehen - wie immer, wenn man mit dem ASM verreist……

Dieses Mal ging es an die ligurische Küste. Unser erstes Ziel war Sestri Levante, wo wir für die nächsten Tage unseren Standort hatten. Bevor wir aber ins Hotel kamen, besuchten wir die Cantina Bison. Bei der Führung durch den Betrieb erfuhren wir Interessantes über den Weinanbau und die produzierten Weine. Diese Kellerei produziert auch Spumante, der dann im Meer, in der baia del silenzio gelagert wird. Zum Abschluss gab es eine kleine Weinverkostung und ein schmackhaftes ligurisches Mittagessen.

Am Nachmittag stand ein Rundgang in der Stadt auf dem Programm. Sestri Levante hat eine schöne lebendige Altstadt, wir bestaunten einige historische Palazzi und interessante Kirchen. Beim Abendessen im Hotel wurden die Eindrücke des ersten Tages ausgetauscht.

Der zweite Tag war der Halbinsel von Portofino gewidmet. Unser erstes Ziel war Camogli, ein beeindruckender Ort mit historischen „Hochhäusern“ in dezenten Farben, engen Altstadtgassen und einem lebendigen Hafen. Auf einem Felsvorsprung stehen die Basilica Santa Maria Assunta und das Castel Dragone.

Der Wettergott meinte es gut mit uns, das Meer war ruhig und so konnten wir wie geplant mit dem Schiff zur Bucht von San Fruttuoso weiterfahren. Nur zu Fuß oder mit dem Schiff erreichbar, liegen dort sehr idyllisch eingebettet eine Benediktinerabtei, eine Kirche und ein paar Restaurants. Nach einem Rundgang ging es per Schiff weiter. Auf das nächste Ziel waren wir alle gespannt: das bei den Schönen und Reichen beliebte Portofino. Vom Meer aus gesehen liegt der Ort sehr schön in der Bucht, die dezenten Farben der Häuserfront sind einladend. Die Piazza am Hafen ist groß, es gibt dort Restaurants, Bars und ein paar noble Geschäfte. Letzte Etappe an diesem Tag war Santa Margherita Ligure, auch das ein reizvolles Städtchen.

Unser nächstes Ziel waren die Cinque Terre. Leider war der Wettergott an diesem Tag nicht auf unserer Seite, so dass wir auf die ursprünglich geplante Wanderung verzichten mussten. Dafür besuchten wir die Dörfer Manarola, Vernazza und Monterosso, allesamt wie an die Hügel geklebt, mit vielen Stufen und engen Gassen, umgeben von steilen Feldern, die durch Steinmauern abgegrenzt werden. Bei den Führungen durch die Dörfer hörten wir viel über das Leben in diesem Gebiet.

Auf viel Interesse stieß der Abstecher in die Toskana, und zwar nach Carrara. Über enge Straßen ging es hinauf zu einem Steinbruch und einem Freilichtmuseum. Wir erfuhren viel über den Marmorabbau, über verwendete Hilfsmittel und Maschinen und über die harte Arbeit in den Steinbrüchen.

Und da wir in der Toskana waren, durfte ein Mittagessen mit toskanischen Spezialitäten einschließlich Lardo nicht fehlen. Am Nachmittag besuchten wir das Zentrum Carraras, das schöne Plätze und einen kunsthistorisch interessanten Dom zu bieten hat.

Bevor es wieder zurück nach Südtirol ging, machten wir noch einen Abstecher nach Portovenere. Vom Hafen aus sieht man die bunte Häuserfront, dahinter gibt es enge, steile Gassen, Treppen nach oben und unten und viele kleine Geschäfte. Über dem Ort thront die Kirche San Pietro und ganz in der Nähe liegt das wehrhafte Schloss.

Von dieser Anhöhe aus hat man einen wunderschönen Blick auf die Bucht von La Spezia, auch Golfo dei poeti genannt. Das Meer war sehr aufgewühlt und viele von uns waren wohl froh, dass die Ausflugsschiffe den Betrieb eingestellt hatten.

Nach einem guten Fischessen ging es zügig zurück nach Hause. In diesen fünf Tagen an der Riviera del Levante haben wir ein landschaftlich, kunsthistorisch und kulinarisch interessantes Gebiet kennengelernt. Da wir außerhalb der Saison unterwegs waren, war es nirgends hektisch und überlaufen und dadurch konnten wir die Tage wirklich genießen!

Mathilde Aspmair

Seit mehreren Jahren organisiert der ASM in der 1. Septemberhälfte eine Kulturreise für Pensionist/innen. Nach zweijähriger Zwangspause wegen COVID beteiligten sich 30 Reiselustige an dieser Fahrt.

Am frühen Nachmittag erreichten wir Spoleto in Umbrien. Die mächtige päpstliche Burganlage dominiert die Stadt. Mit unserer örtlichen Reiseleitung besichtigten wir weitere Baudenkmäler aus verschiedenen Zeitepochen, wie den romanischen Dom, das römische Amphitheater und das wahrscheinlich berühmteste Bauwerk der Stadt, nämlich den „Ponte dei Torri“. Am nächsten Morgen ging es nach Palestrina, den Sitz des uralten Orakelheiligtums der Fortuna Primigenia, sozusagen ins Römische Delphi. Im archäologischen Museum bewunderten wir neben anderen interessanten Ausstellungsstücken das Nilmosaik, eines der schönsten Beispiele antiker Mosaikkunst. Die gut erhaltene mittelalterliche Altstadt Anagni mit dem romanischen Dom und seinen reichen Fresken war unser nächstes Ziel. Ein Spaziergang in der Kleinstadt Isola del Liri lohnte sich vor allem wegen ihres schönen Wasserfalls mitten im Ort.

Am späten Nachmittag ging es mit dem Bus hinunter an die tyrrhenische Küste ins pittoreske Sperlonga, wo drei Übernachtungen für uns gebucht waren. Da das archäologische Museum seit September am Montag und Dienstag Ruhetag hatte, entschieden wir uns für Terracina als Alternativprogramm. Zwischen Pinienhainen über die Via Appia führte uns der Weg auf den Monte S. Angelo. Dort steht weithin sichtbar die Ruine des großen Jupiter- Anxur- Tempels, und wir bewunderten bei wunderbarem Wetter malerische Sandstrände und die vorgelagerte Insel Ponza, ja wir sahen sogar Ischia und den Vesuv. Noch am Vormittag stand eine Stadtführung in der Altstadt von Sperlonga auf einem Hügelvorsprung über der Küste auf dem Programm. Zu Mittag gab es ein typisches Fischessen in der uralten Stadt Gaeta, und in der Folge besichtigten wir die Stadt. (Dom mit elegantem Glockenturm, Chiesa dell`Annunziata mit Capellina d`Oro, Grotta del Turco) Die Ciociaria, das Bergland im Landesinneren, war unser nächstes Ziel. Wir erklommen die Akropolis von Alatri längs der fugenlos aufgeschichteten Zyklopenmauern und erreichten den Dom auf dem Gipfel. Am Nachmittag stand die Besichtigung der Zisterzienserabtei Casamari auf dem Programm. Durch ein gotisches Torhaus gelangt man in die dreischiffige Kirche, weiter in den Kreuzgang, den Kapitelsaal und das Refektorium. Gemäß den Ordensidealen wirkt die gesamte Anlage klar und streng, gleichzeitig aber würdevoll - meditativ.

Gerade rechtzeitig zum Mittagessen erreichten wir am Folgetag die Stadt Viterbo an der Via Francigena, dem bekannten Pilgerweg. Im hohen Mittelalter war diese Stadt neben Rom die bedeutendste Stadt Latiums und zeitweise sogar Papstsitz. Mit einer örtlichen Reiseleiterin erkundeten wir das Städtchen am Nachmittag und fuhren anschließend in Richtung Montefiascone am Bolsena-See, um dort zu übernachten. Am Rückreisetag machten wir noch einen Stopp im „Parco dei Mostri“ in Bomarzo, einem einzigartigen und bizarren Phantasiegarten des Fürsten Orsini. Gleichsam als Gegenstück besichtigten wir danach die Villa Lante, eine der feinsten Villenanlagen des 16. Jh. mit ihren wundervollen manieristischen Gärten.

Die Region Latium bietet auch ohne den Besuch Roms reichhaltige Attraktionen, etwa intakte Naturlandschaften und Erinnerungen an antike Welten, sakrale Kunst und jahrhundertalte Traditionen.

Auch in Zukunft plant der ASM in der 1. Septemberhälfte Kulturreisen für Lehrer/innen im Ruhestand. Nähere Informationen findet ihr auf unserer Homepage und im Mitteilungsblatt.

Frieda Pichler

(Reise des ASM zu Allerheiligen)

Der Wetterbericht ließ nichts Gutes ahnen, aber erstens kommt es anders (fast), zweitens als man denkt. Die Fahrt am frühen Morgen mit den Zügen Frecciargento und Frecciarossa über Rom nach Neapel und mit der Fähre nach  Ischia erfolgte bei strahlendem Sonnenschein. Doch für den folgenden Tag - geplant war die Inselbesichtigung - war schlechtestes Wetter vorhergesagt, für die darauffolgende Zeit aber Wetterbesserung, weshalb der Tag zur freien Verfügung vorverlegt wurde. Und tatsächlich, die Wettervorhersage hatte voll ins Schwarze bzw. Nasse getroffen. Stürmischer Wind und heftiger Regen bestimmten den Tag. Davon ließen sich einige dennoch nicht abhalten, auf eigene Faust auf Erkundung zu gehen, andere wiederum nutzten die wohltuenden Einrichtungen unseres Termen-Hotels.

Für die Inselrundfahrt auf Ischia dann tatsächlich gutes Wetter. Wir besichtigten die wichtigsten Orte: Ischia Porto – Zentrum der Insel, Ischia-Ponte mit dem Castello Aragonese und noch einige andere mehr.

Am nächsten Tag die Bootsfahrt zur 4km² großen Nachbarinsel Procida, zur italienischen Kulturhauptstadt 2022. Procida it eng mit Kunst und Literatur verbunden, zahlreiche Filme wurden hier gedreht, sie ist wahrhaft eine malerische Perle im Golf.

Am 5. Tag dann die Überfahrt nach Neapel, nach dem Mittagessen die Besichtigung des Zentrums. Sie erfolgte allerdings unterm Regenschirm. Dennoch, die historischen und künstlerischen Schönheiten der Stadt beeindruckten. Außerdem genossen wir typische kulinarische Köstlichkeiten an verschiedenen Ständen. Eine Augenweide auch eine U-Bahnstation mit zeitgenössischen Kunstwerken. Als Tagesabschluss, der Regen hatte inzwischen aufgehört, die Fahrt zum Aussichtspunkt Sant`Antonio mit einem wunderbaren Blick über den Golf von Neapel bei Nacht.

Am letzten Tag der Reise dann - es herrschten wieder Sonnenschein und angenehme Temperaturen – besichtigten wir die „Campi Flegrei“: Amphitheater von Pozzuoli, Akropolis von Cumae, Schloss und Ruinen von Baia. Auf der Rückfahrt nochmals zum Aussichtspunkt Sant`Antonio und wir bewunderten die Stadt Neapel und ihren Golf mit dem allgegenwärtigen Vesuv im Hintergrund auch bei Tag.

Am Nachmittag schließlich die Rückreise mit der Frecciarossa von Neapel über Rom nach Bozen.

Alles in allem wirklich eine gelungene, feucht-fröhliche Fahrt: feucht das Wetter (manchmal), fröhlich die Teilnehmer/innen (immer).

Adolf Werth

Es war eine kurze, aber wunderschöne Reise. Eine Zitterpartie von der ersten Planung bis zur Rückfahrt nach Südtirol. Sollte man überhaupt eine Fahrt anbieten? Sind genügend Personen gewillt sich wieder auf Reisen zu begeben, trotz der Einschränkungen und Gefahren wegen Covid 19? Wie wird es im Herbst sein, wenn sich die befürchtete 2. Welle einstellt?

Aber die Fahrt war bald ausgebucht. Offensichtlich bestand Lust und Bedürfnis nach Tapetenwechsel, wieder etwas Neues sehen, sich mit einer anderen Realität befassen!

Aber im Herbst stiegen die Zahlen der infizierten Personen weltweit rasch an. Die Maßnahmen wurden verschärft und bis zuletzt wusste man nicht, ob wir überhaupt fahren dürften. Die Reise war für einen Zeitraum zwischen einer Drohung eines Lockdowns und eines "beinahen" Lockdowns geplant.

Aber am Allerseelentag, den 2. November, ging es dann doch los: zuerst Fiebermessen, bevor wir in den Bus einsteigen durften, immer die Maske über Mund und Nase, sogar die Sitzplätze waren vorgegeben, nach einem ausgeklügelten System, damit man sich nicht zu nahe kommt!

Geplant war Arezzo und die Maremma Grossetana (es gibt noch zwei weitere Teile der Maremma).

Arezzo lernen wir auf einem Stadtrundgang mit unserer Führung kennen: die beeindruckenden Bauten aus dem Mittelalter und der Renaissance, Paläste, Kirchen und Plätze. Wir sehen uns den wunderbaren Freskenzyklus in San Francesco an. Wir sind nur 21 Personen, aber wir müssen 3 getrennte Gruppen bilden - das verlangsamt die Besichtigungen, aber es ist ein Gebot der Stunde; man hält sich hier an die Regeln.

In den folgenden Tagen besuchen wir Massa Marittima - eine toskanische Hügelstadt, geteilt in Unter- und Oberstadt, mit doppelten Stadtmauern, einem beeindruckenden Dom, schönen Palazzi und einem ansprechenden kleinen Stadtkern.

In San Galgano sehen wir die Ruine eines der größten Zisterzienser Klöster und spazieren dann zur Rotonda di Montesiepi hinauf, wo man das Schwert des Hl. Galgano im Felsen sehen kann. In einem kleinen Nebenraum verkauft eine ältere Frau Souveniers - ohne Maske - das ist dort nicht nötig, denn der Ort steht unter dem Schutz des Heiligen!

Im Gebiet des Monte Amiata besichtigen wir den Skulpturenpark von Daniel Spoerri. Auf einem Areal von 16 Hektar werden Installationen nicht nur von Spoerri, sondern von 50 zeitgenössischen Künstlern zu unterschiedlichsten Themen gezeigt - eines der Highlights dieser Reise.

Die Wahrzeichen von Grosseto sind die noch intakten Stadtmauern aus der Zeit der Medici, der Dom San Lorenzo und der Palazzo degli Alobrandeschi.

Am letzten Tag fahren wir noch Richtung Meer in das Naturschutzgebiet Diacca Botrana wo sich viele Vogelarten angesiedelt haben, allen voran Flamingos. Zum Abschluss des Tages kommen wir nach Castiglione della Pescaia, gerade rechtzeitig um noch einen stimmungsvollen Sonnenuntergang zu genießen.

Ein weiteres Highlight am Abfahrtstag ist der Garten der Umweltkunst "Viaggio di Ritorno" von Rodolfo Laquaniti, ein Verfechter der Garbage Revolution. Der Künstler führt uns selbst durch den Garten und bringt uns seine Kunst und seine Philosophie nahe.

Untergebracht waren wir im Corte degli Ulivi, ein Agrotourismus auf einem 250ha großen Anwesen, natürlich mit Olivenhainen, Weinbergen, Pferden und Rindern und den "butteri"- nicht zu verwechseln mit den amerikanischen Cowboys! Wir hatten die ganze Einrichtung praktisch für uns. Wir konnten auf dem Anwesen herumspazieren und den nächtlichen Himmel betrachten. Auf Grund der Covid Einschränkungen mussten alle Abendessen hier eingenommen werden, wir haben es nicht bereut! Es wurden lokale Gericht geboten zum Teil aus hauseigenen Produkten, köstlich zubereitet, wie z.B. Bici, acqua cotta, cinghiale in umido, arrosto aristo, taglieri con salumi e formaggi, und dazu ein guter Tropfen aus dem eigenen Weinberg.

Natürlich war auch eine Weinverkostung und eine Olivenölverkostung vorgesehen. Auf Grund der Sondermaßnahmen mussten einige Dinge abgeändert (anstelle des Öls gab es Grappa), bzw verschoben werden. Auch mussten wir bei der Rückfahrt zusehen, vor der Ausgangssperre wieder in Südtirol zu sein. Aber es hat alles wunderbar geklappt.

Diese Fahrt zeichnete sich nicht durch "action" aus, sondern hatte fast etwas Entschleunigendes ans sich, etwas Erholsames. Keine Touristenscharen, keine Hektik. Im Rückblick fühlt sich diese Reise an wie ein Eintauchen in etwas, nochmals tief Luftholen bevor wir in den -zumindest teilweise- Lockdown von Corona zurückkehren.

Zita Crepaz

Ende Oktober noch einmal in den Süden: diesen Wunsch hatten wohl viele ASM-Mitglieder und so starteten 29 Reisefreudige am 27. Oktober letzten Jahres über Mailand Linate nach Malta.

Nach einem reibungslosen Flug wurden wir direkt in das Hotel San Antonio in der Saint Paul’s Bay im Norden der Insel gebracht. Dieses Hotel war für den gesamten Aufenthalt unsere Unterkunft.

Mit seiner wechselvollen Geschichte hat Malta den Besuchern vieles zu bieten: Tempel aus der Steinzeit, barocke Kirchen, Festungen aus der Zeit der Johanniter, alte Stadtkerne, schöne Buchten, Klippen und Strände.    

Die Insel, zwischen Europa und Afrika gelegen, ist erst seit 1964 unabhängig, seit 2004 ist Malta der kleinste Mitgliedsstaat der EU.

Am ersten Tag stand der Besuch von Valetta auf dem Programm. Maltas Hauptstadt ist seit 1980 UNESCO-Weltkulturerbe und war 2018 europäische Kulturhauptstadt. Der große Auf- und Ausbau von Valletta erfolgte ab der Mitte des 16. Jahrhunderts durch die Johanniter. Unser Spaziergang begann beim Neptunbrunnen und führte über die City Gate - mit Blick auf den großen Graben - direkt an dem von Renzo Piano entworfenen und 2015 eingeweihten Parlamentsgebäude vorbei. Unser nächstes Ziel waren die Upper-Barracca-Gärten, die einen schönen Rundblick auf den Hafen von Valletta ermöglichen, so dass man den Festungscharakter der Stadt klar erkennt.

Ein Höhepunkt für Valletta-Besucher ist die St. John’s Co-Kathedrale, dort kann man ein prächtig dekoriertes Mittelschiff und die vielen Bodengrabplatten bewundern; absoluter Höhepunkt ist das Bild von Caravaggio „Die Enthauptung des Johannes des Täufers“. Weitere Etappen unseres Rundgangs waren der Besuch der Casa Rocca Piccola und der Sacra Infermeria aus dem 16. Jahrhundert. Dieses ehemalige Krankenhaus war damals sehr modern, die hygienischen Verhältnisse sehr gut, es wurden auch Operationen durchgeführt. Valletta ist eine vielfältige, pulsierende Stadt, in der man sich auch länger aufhalten könnte.

Am zweiten Tag fuhren wir Richtung Süden und besichtigten den Hagar-Qin-Tempel, eine gut erhaltene steinzeitliche Tempelanlage. Auch der Besuch der Karststeinhöhle Gar Dalam stand auf dem Programm. Dort hat man viele Rotwildknochen gefunden, Malta war also nicht immer eine Insel. Der Spaziergang in Marsaxlokk wurde uns durch den Regen vermasselt, die bunten Boote, Luzzis genannt, wirken ohne Sonne nur halb so schön. Wetterbedingt mussten wir die Bootsfahrt in der blauen Grotte verschieben, am nächsten Tag kamen wir dann aber doch noch auf unsere Rechnung.

In der Inselmitte besuchten wir Mosta, Rabat und Mdina. In der Rotunde von Mosta kann man die prachtvolle Kuppel, viertgrößte der Welt und nach dem Vorbild des Pantheon errichtet, bewundern.

In Rabat schauten wir uns die St. Pauls Kirche und die darunter liegende Paulusgrotte an. Wie in vielen anderen Städten sieht man auch in Rabat an vielen Häusern der Altstadt die schönen Holzbalkone, Gallariji genannt.Mittelpunkt von Mdina, ehemals Hauptstadt von Malta, ist die St. Pauls-Kathedrale, ein üppiger Barockbau mit schönen Grabplatten und einem prachtvollen Innenraum. Im nahegelegenen Museum kann man unter anderem schöne Holzschnitte und Kupferstiche von Albrecht Dürer bewundern. Auch die Natur kam an diesem Tag nicht zu kurz; wir besuchten die Dingli Klippen, holten die Bootsfahrt in der blauen Grotte nach und machten einen kurzen Spaziergang durch die Buskett-Gardens.

Ein besonderer Höhepunkt unserer Woche auf Malta war der Besuch von Gozo, einer bezaubernden und ruhigen Insel, die zu Malta gehört. Bei strahlendem Wetter ging es mit der Fähre zur Insel und dann kreuz und quer über die Insel. Beeindruckend ist die Hauptstadt Victoria mit dem Hauptplatz, den engen Gassen und der Zitadelle, die von den Johannitern erbaut wurde und originalgetreu renoviert wird. Von der Festung aus hat man einen atemberaubenden Blick über die Insel.  Bei einer Weinverkostung in der Massar Winery, es gab auch ein paar gozitanische Köstlichkeiten, hörten wir viel über den Weinanbau auf der Insel.

Eine besondere Attraktion auf der Insel ist der prähistorische Ggantija-Tempel. Baubeginn war ca. 3.600 v. Chr. Der Tempel ist deshalb so gut erhalten, weil er erst im 19. Jh ausgegraben wurde. Im zugehörigen Museum gibt es viele interessante Exponate.

Am letzten Tag unseres Aufenthaltes stand der Besuch der drei Städte Vittoriosa, Cospicua und Senglea in der Nähe von Valletta auf dem Programm. Es war ein angenehmer Spaziergang mit Blick auf große und kleine Schiffe, auf den befestigten Hafen von Valletta, auf die Festung Sant Angelo. Auch ein Besuch des Inquisitorenpalastes durfte nicht fehlen. Am frühen Nachmittag kehrten wir ins Hotel zurück; das heftige Gewitter und der starke Regen konnten uns da nichts mehr anhaben!

Die Tage  auf Malta waren sehr abwechslungsreich und im Nu vergangen. Unserer Reiseleiterin Frau Wiebke ist es sehr gut gelungen, uns das Land mit all seinen Sehenswürdigkeiten, aber auch mit seinen Widersprüchen und politischen Problemen näherzubringen. Ihre professionelle Leitung und ihr profundes Wissen über Land und Leute, Kunst und Kultur, führten dazu, dass wir zufrieden und reich an Eindrücken nach Südtirol zurückkehrten.

Mathilde Aspmair

Tausche Schneewolken und Kälte gegen Sonnenschein und Wärme

Pustekuchen! Ankunft in Bangkok: Regen und Kühle. Dies konnte uns aber trotzdem nicht den Spaß verderben, das Abendessen auf einem auf dem Fluss fahrenden Boot einzunehmen.

Der nächste Tag - das Wetter hatte sich wesentlich gebessert und sich unseren Vorstellungen angepasst -  war ausgefüllt mit Stadtbesichtigung von Bangkok. Dabei lernten wir eine quirlige, manchmal etwas chaotische, Stadt kennen. Eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Bangkoks ist der Tempel des Smaragd-Buddha, auch Wat Phra Kaeo genannt. Anschließend ging es mit den berühmten Tuk-Tuks zum ehemaligen Königspalast, ausgezeichnet durch hochdekorative, architektonische Details. Es folgt die Besichtigung der Buddhastatue von Wat Trimitr, bestehend aus 5 Tonnen (!) Gold. Ein Spaziergang durch den Blumenmarkt und durch die engen Gassen der Chinatown, wo allerlei Exotisches in den Garküchen brutzelte.

Auf der Fahrt Richtung Norden besichtigten wir Ayutthaya, Thailands einst glanzvolle Königsstadt, mit ihrer imposanten Tempelruine, die an die ehemalige Pracht der Stadt erinnert.

Über Phitsanulok setzten wir die Reise zur nördlichsten Provinz Thailands mit der Hauptstadt Chiang Rai fort. Auf dem Weg dorthin besichtigten wir eine Tempelanlage mit einem 80 Meter langen liegenden Buddha, das größte Teakholzgebäude der Region (ein Museum) und hielten uns kurz am See von Phayao auf.

Weitere Höhepunkte der Reise waren die Fahrt zum nördlichsten Punkt Thailands (mit „Grenzerfahrung“ der besonderen Art zweier Mitreisenden – genauere Ausführungen würden Rahmen dieses Berichts sprengen) und die Bootsfahrt auf dem Mekong im Goldenen Dreieck, wo Thailand, Myanmar und Laos aneinandergrenzen.

Am Abend erfreuten wir uns am Silvester-Dinner im Hotel mit einem abwechslungsreichen Buffet, mit Tanzvorführungen, Verlosungen und viel Musik.

Der Neujahrstag begann mit der Besichtigung des Weißen Tempels Wat Rong Khun, anschließend erreichten wir die Stadt Chiang Mai, die mehrere buddhistische Tempel beherbergt, wo wir abends ein nordthailändisches Kanthoke-Dinner einnahmen, begleitet von traditionellen Tänzen.

Viel Spaß bereiteten uns dann die Bambusfloßfahrt auf einem Fluss und der Aufenthalt im Elefantencamp, verbunden mit einem Elefantenritt und einer Elefantenshow, bei der uns die Dickhäuter ihre Geschicklichkeit im Malen von Bildern, Ballspielen, Tanzen usw. zeigten.

Nun begann die Fahrt wieder Richtung Bangkok mit einem Aufenthalt in Sukhothai, der ersten Hauptstadt von Siam und Besichtigung des eindrucksvollen historischen Parks - der UNESCO Weltkulturerbe ist - sicher einer der besonderen Höhepunkte der Reise.

Die Fahrt durch Reisfelder ohne Ende mit lustigem Zwischenstopp im Affen-Camp brachte uns schließlich wieder nach Bangkok. Transfer zum Flughafen, Einchecken  (für die zwei bereits oben erwähnten Mitreisenden nicht ganz ohne Probleme), Rückflug.

Sonne und Wärme, die uns so gut wie die ganze Reise begleiteten, machten uns die Rückkehr in das verschneite und frierende Südtirol nicht gerade schmackhaft, aber wir sind ja flexibel und anpassungsfähig.

Da das Land Montenegro bisher noch nie auf dem Reiseplan des ASM stand und in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit verstärkt auf die Schönheiten des Landes hingewiesen wurde, wählte der ASM Montenegro und Albanien als Reiseziel für die Pensionisten. Mit einem Bus fuhren wir nach Ancona und von dort mit einem Schiff nach Dubrovnik, das Jahrhunderte lang Handel zwischen Ost- und Westeuropa trieb und zur Rivalin der Stadt Venedig aufstieg. Die kurze Besichtigung der Stadt ließ den Glanz der einstigen Metropole erahnen. Bei der Fahrt in die geschichts-trächtige und einzigartige Bucht von Kotor konnten wir eindrucksvolle Landschaften erleben. Diese Bucht ist eingebettet in die Bergwelt bestehend aus 4 Becken, die durch Meerengen miteinander verbunden sind und gleich einem Fjord fast 30 km in das Landesinnere hineinreicht. Wir besichtigten kurz die Altstadt Kotor, die wegen ihrer Lage, der verwinkelten Gassen und Paläste von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Unser nächstes Ziel war der beliebte Badeort von Montenegro Budva, wo wir am Strand von Becici die Möglichkeit zu einem erfrischenden Bad nützten. Am letzten Tag in Montenegro fuhren wir hinauf in das Lovcengebirge, wo wir das Mausoleum des Fürsten und Dichters Niegos II. besichtigten, das auf 1660 m liegt und einen traumhaften Ausblick auf die Bergwelt bis zum Meer bietet. Unsere Route ging nun nach Albanien. Der neue Führer, ein Universitätsprofessor im Hauptberuf, erzählte uns vom Nationalhelden Skanderbeg, der in Kruje die väterliche Burg besaß, die bald nach seinem Tode von den Osmanen erobert wurde. Im Mausoleum werden die großen Taten des überlegten Strategen geschildert, der von der Burg aus 25 Jahre lang gegen die Osmanen kämpfte und trotz zahlenmäßiger Überlegenheit des Gegners die Eroberung Albaniens zeit seines Lebens verhinderte. Die Hauptstadt Tirana präsentierte sich als moderne Stadt mit breiten Straßen und Plätzen. Wir erfuhren, dass Enver Hoxha die alten Viertel hat abreißen lassen. Wir besuchten Berat, die Stadt der 1000 Fenster mit Burgberg und Gjirokaster, die Stadt der 1000 Treppen mit einer Festung und herrlichem Blick auf das gebirgige Inland. Das letzte Ziel war Butrint mit ausgedehnten Ausgrabungen aus griechischer und römischer Zeit. Diese Reise hat uns neben vielen landschaftlichen Schönheiten auch gezeigt, welch wichtige Zeugen der europäischen Kultur es in diesen Ländern an der östlichen Adria noch zu entdecken gilt.

Alois Sparber, September 2017

„Was, du wagst es, in den Iran zu reisen?“ „Ist es im Iran nicht gefährlich?“ So oder ähnlich waren die Reaktionen aus meinem Umfeld, als ich von meinem Reisevorhaben erzählte, ähnlich erging es vielen der Mitreisenden. Meine Antwort darauf war: „Im Iran bist du sicher wie in einem Banktresor“. Und dem war auch so. Während der ganzen Reise gab es keinen Moment irgendwelcher krimineller oder gar politischer Gefahr.

Wohl aber Bürokratismus – oder war es Willkür? Ein Uhr nachts, Ankunft am Flughafen von Teheran, der Mega-City am Fuße des Elburz-Gebirges - das Haar unserer Frauen war bereits mit einem Kopftuch bedeckt - da kam das Ungemach. Erst nach 3-stündigen zähen Verhandlungen und Überwindung mehrerer bürokratischer Hürden durften wir endlich den Flughafen verlassen und unser Hotel aufsuchen, denn schon früh begann die Stadtbesichtigung, wenn auch mit reduzierter Mann/Frauschaft, da es einige vorzogen, etwas länger zu schlafen und erst wieder zu Mittag zum Sightseeing zu stoßen.

Pracht- und prunkvoll der Golestan-Palast mit seinen reich ausgestatteten Sälen - Wände und Decken verkleidet mit Spiegelmosaiken. Der Palast geht auf das 16. Jh. zurück und war Residenz und Amtssitz des Shah. Im Nationalmuseum von Iran bekamen wir dann Einblick in die Vor- und Frühgeschichte des Irans. Andere Exponate versetzten uns in die verschiedenen iranischen Epochen bis hin zur Islamischen Zeit. Ein besonderes Prunkstück ist natürlich das Juwelenmuseum. Doch vor dem Eingang des Museums - die Überraschung: spontane Begegnung mit der Parallelgruppe der Iranreisenden des ASM  … ein freudiges Hallo, kisses – shakehands – shorttalks - und schon war die Gruppe wieder weg – sie hatte es eilig. Das Museum selbst war bespickt mit wertvollen Herrscherinsignien, besonders aus der Pahlavi-Dynastie: die 2,8 kg schwere Krone, das Diadem aus Platin mit 324 Diamanten und Brillanten, ein Globus aus Feingold und Juwelen, natürlich der legendäre Pfauenthron und vieles mehr.

Mit dem Flugzeug ging es weiter Richtung Süden nach Shiraz. Dort stand die Besichtigung der Nasir-ol-Molk-Moschee an sowie des Koran-Tors und des Khajue-Kermani-Grabmals. Am Mausoleum des iranischen Dichterfürsten Hafez las unser örtlicher Reiseleiter einige dessen Gedichte vor, auch in Farsi, wodurch eine besondere Atmosphäre entstand.

Ein besonderer Höhepunkt war natürlich die Besichtigung von Persepolis, der früheren Hauptstadt des Achämenidenreiches (550 v.Chr. – 330 v.Chr.), einem der bedeutendsten Zeugnisse der antiken Kultur im Nahen und Mittleren Osten. Man wandelt zwischen all den Ruinen und Überresten von Toren, Palästen, Verwaltungsgebäuden, Kasernen, Lagerräumen und Wohnquartieren auf den Spuren von Dareius, Xerxes und Artaxerxes. Beeindruckend auch die in der Nähe gelegenen Felsengräber von Naqsh-e Rostam.

Weiterfahrt nach Yazd, dem ehemaligen Zentrum des zoroastrischen Glaubens mit Besuch der Freitagsmoschee, des Feuertempels und der am Rand der Stadt gelegenen „Türme des Schweigens“, einem Ort, an dem die Zoroastrier ihre Toten für die Bestattungszeremonie vorbereiteten.

Der nächste Höhepunkt: Isfahan, ehemalige Hauptstadt der Safawiden, von der ein persisches Sprichwort sagt: Isfahan ist die Hälfte der Welt. Sie besitzt den mit 500 m Länge und 150 m Breite zweitgrößten Platz der Welt (nach dem „Platz des Himmlischen Friedens“, Peking) – den Meydan-e Imam-Platz, mit all seinen besonderen architektonischen Baudenkmälern wie Moscheen und Palästen und dem großen Bazar.

Auf der Weiterfahrt nach Kashan ein Abstecher ins Oasen- und Museumsdorf Abyaneh, dessen Häuser, errichtet aus roten Lehmziegeln, sich stufenförmig den steilen Berghang hinauf erstrecken.

Nach dem Besuch des Borujerdi-Hauses, des Wohnpalastes einer qadjarischen Kaufmannsfamilie aus dem 19. Jh. und des Fin-Gartens in Kashan, stand der krönende Abschluss unserer Reise bevor: die Besichtigung des Grabmals der Fatimeh Masumeh in Qom, dem Ausgangspunkt der Revolution des Ajatollah Chomeini. Die große Anlage mit Grabmal, Moschee und andern Gebäuden, mit all den Minaretten und der goldenen Kuppel ist nicht leicht an Pracht und Herrlichkeit zu überbieten. Nachdem die weiblichen Mitreisenden sich mit einem Tschador „geschmückt“ hatten, konnten wir die Innenhöfe der Anlage besichtigen und kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus – einfach überwältigend.

Aber was wäre denn eine Reise ohne Missgeschick: Etwa 30 km vor dem Teheraner Flughafen stiegen hinten an der Außenseite des Busses dunkle Rauchwolken auf, ein fürchterliches Geknatter – Motorschaden! Ein rasch herbeigerufener Ersatzbus brachte uns aber sicher und rechtzeitig zum Terminal.

Bleibt noch zu bemerken: Überall, wo wir hinkamen, auf Straßen und Plätzen, begegneten uns Menschen, die uns stets herzlich willkommen hießen, sie waren offen, heiter und fröhlich, besonders die Jugendlichen. Fast immer wurden wir gebeten, von und mit ihnen Fotos zu machen und gar manchmal wurden wir eingeladen, an ihrem Picknick teilzunehmen, was von außergewöhnliche Gastfreundschaft der Menschen zeugt.

Adolf Werth

Die Weihnachtsreise nach Mexiko liegt nun schon ein paar Monate hinter uns, aber eine so interessante und schöne Reise, ein so faszinierendes Land wie Mexiko vergisst man nicht so schnell; viele schöne Eindrücke sind noch sehr lebendig.

Unsere erste Tappe war Mexiko City, eine schier unendliche und sehr beeindruckende Stadt. Das historische Zentrum bietet viele Sehenswürdigkeiten: Hauptpost, Palast der Schönen Künste, Kathedrale, Nationalpalast mit den Murales von Diego Rivera, um nur ein paar zu nennen. Sehenswürdig im wahrsten Sinn des Wortes waren auch die schönen Kaffees und Restaurants, das Kachelhaus und die Konditorei mit den gigantischen Torten! Beeindruckend war aber auch die Präsenz von vielen Polizisten, die besonders in den Morgenstunden auffielen, bevor die Stadt so richtig zum Leben erwachte und in den Straßen ein dichtes Gedränge herrschte.

Unsere nächste Tappe war Puebla, eine schöne Kolonialstadt mit einem architektonisch sehr interessanten Zentrum.

Sehr beeindruckend war für mich die Fahrt vom Hochland hinunter in die tropischen Gebiete der Golfküste: zuerst fuhren wir durch eine gebirgige, karge und eher trockene Landschaft, dann waren wir ein paar Minuten im dichten Nebel, danach dichtes, üppiges Grün, eine herrliche Vegetation!

Der zweite Teil der Reise war stärker geprägt von der Kultur der „Ureinwohner“ des Landes, von den Pyramiden, den Palastanlagen, Tempeln und eben auch von einer herrlichen, üppigen Landschaft, von Kakaoanbaugebieten, Urwäldern und Savannen, aber auch herrlichen Stränden.

Während ich schreibe, wird mir klar: wir haben so viel und so viel Schönes gesehen, über alles zu berichten würde den Rahmen sprengen, deshalb hier nur noch ein paar Highlights abseits der offiziellen Sehenswürdigkeiten:

• Für mich beeindruckend war der Maya-Friedhof, ein recht farbenfroher Ort mit recht aufwändig gestalteten Gräbern.
• Echtes Leben findet man immer auf den Märkten, mitten im Gewirr von Verkaufsständen, Käufern und Verkäufern; Feilschen ist in dieser Situation ein Muss! Wer will nicht mit einer tollen Hängematte, einer typischen Maske, einem Maya-Kalender nach Hause zurückkommen?
• Der Verkehr in den kleinen Zentren ist ein Gewirr von Fahrrädern, Motorrädern, zu Taxis umgebaute Motorräder, ein geschäftiges Treiben allenthalben!
• Die Mexikaner haben sich uns gegenüber als nettes, fröhliches, ruhiges Volk gezeigt, entgegenkommend und herzlich.

Auch wenn die An- und Rückreise etwas beschwerlich waren, die Reise war insgesamt eine sehr positive Erfahrung!

Wir hatten das Glück, einen sehr erfahrenen und kompetenten Reiseleiter zu haben: Antonio verfügt über ein sehr profundes Wissen über die Geschichte und Kultur Mexikos, sein Wissen reicht aber weit darüber hinaus und es war immer eine Freude, ihm zuzuhören. Er hat uns auch viel über die politische und wirtschaftliche Realität Mexikos erzählt und hat sich kein Blatt vor den Mund genommen, wenn es darum ging, auf Missstände hinzuweisen. Er war aber auch immer um unser leibliches Wohl besorgt, hat uns in gute Restaurants geführt und uns immer Tipps gegeben, was wir wählen könnten. Und um die langen Busfahrten angenehmer zu machen, gab es Süßigkeiten und mexikanische Medizin: einen Schluck Tequila!

Wir waren in guten Hotels untergebraucht, in so manchem wären wir gerne auch länger geblieben! Da hätten wir uns dann von den Anstrengungen der Reise erholen können!

Wie gesagt, die Reise war gut organisiert und war eine tolle Bereicherung für alle!

Mathilde Aspmair

Sizilien an Allerheiligen: Die jüngste Lehrfahrt des ASM führte eine Gruppe von 25 Lehrerinnen und Lehrern nach Palermo, Monreale und Agrigent. Die Tage auf der Insel standen im Zeichen reicher Kultur, ansteckender Lebensfreude und südlichen Lichts.

Sizilien war durch die Jahrhunderte ein Schmelztiegel der Kulturen: Griechen und Araber, Normannen und Spanier wechselten sich ab – was zu einem reichen Erbe führen sollte. In nahezu allen historischen Gebäuden und im alltäglichen Leben haben sich typische Elemente dieser bunten Vielfalt erhalten.

Die Griechen hinterließen großartige Bauwerke, nicht zuletzt in Agrigent. Das Tal der Tempel zählt zum Welterbe der Kultur: Dorische Säulen und stolze Ruinen, Concordia-, Juno- und Zeustempel, Überreste vergangener Größe, Macht und Blüte - die Reisegruppe des ASM um Marialuise Muther erlebte hier einen anregenden Tag. Kulinarisch fand er in einer Käserei bei Sambuca mit sizilianischen Köstlichkeiten und Spezialitäten einen geselligen Abschluss.

An den Tagen zuvor hatte man in Palermo, Monreale und Bagheria ein dichtes Besichtigungsprogramm absolviert.

In Palermo besuchte die Gruppe die idyllisch in einen Garten gebettete Kirche San Giovanni degli Eremiti, den quirligen Markt in nächster Nähe des Opernhauses Teatro Massimo und die Kirche La Martorana mit ihrem byzantinischen Freskenschmuck. Etappen waren zudem das Rathaus und mehrere Paläste aus ruhmreicher Zeit.

Zu den Höhepunkten der Fahrt zählte der Normannenpalast, gleichzeitig Sitz des Sizilianischen Parlaments. Hier, an der höchsten Kuppe der Stadt, ließ der legendäre Normannenkönig Roger II. um 1140 die majestätische Cappella Palatina erbauen, eine stolze Schlosskapelle im arabisch-normannischen Stil von kaum fassbarer Pracht an Fresken, Säulen und Bögen.

Gold ist auch das bestimmende Element im Dom von Monreale. Das Städtchen liegt an einem Berghang bei Palermo. Kirche und Kreuzgang sind ein Muss jeder kunsthistorischen Sizilienreise – so auch für den ASM. Die Gruppe aus Südtirol erlebte das Ensemble und den weiten Blick auf die berühmte Conca d'Oro im milden Abendlicht der Insel.

Ein Abstecher führte in den Badeort Bagheria, wo sich früher wohlhabende Familien luxuriöse Villen leisteten. Bewohnt wurden sie in der Regel im Frühjahr und im Herbst. Eine davon fand gar Eingang in die Weltliteratur: Johann Wolfgang von Goethe beschreibt die so genannte Villa dei Mostri in seiner Italienischen Reise.

Das heute verstaubte Anwesen hält merkwürdige Figuren, verzerrende Spiegel und schrullige Geschichten parat. Der Erbauer und seine Gäste sollen sich hier in sizilianischer Ferienlaune köstlich amüsiert haben.

MaPe

Bozen-Venedig: Wir steigen vom Bus herunter wie von einem Adlerhorst. Im selben Augenblick sind wir auf Meereshöhe Null. Venedig liegt vor uns im Wasser. Diese Übertriebenheit der Darstellung verkürzt den Abstand zur Königin der Adria, die im Würgegriff von Flut, Untergang, Melancholie schwer atmet. Noch triumphieren Biennalen – auch jene von Rem Koolhaas.

Der 69-jährige Niederländer gilt für die Architektur als einer der interessantesten Vordenker der Gegenwart. Angefangen hatte er als Drehbuchautor für Filme, über die bildende Kunst kam er schließlich zur Architektur. 1980 gründete er sein berühmtes Office for Metropolitan Architecture (OMA), seitdem koordiniert und entwickelt er seine Projekte weltweit.

2000 erhielt er den Pritzker-Preis, den „Nobelpreis der Architektur; 2010 den goldenen Löwen von Venedig.

Die Utopien der Moderne finden sich in seinem Denken und Arbeiten überall wieder.

Eigenschaftslose Städte hält er für die Erfüllung der Moderne: Shopping-Malls,  asphaltierte Parkplätze, das planlose Wuchern der Städte...Koolhaas interveniert mit Platz sparende Formeln: Verdichtung und Schichtung.

Bei der Architekturbiennale 2010 warf er erstmals denkmalpflegerische Fragen auf: Die Bauzeugen für die Nachkriegsarchitektur der Spätmoderne – eine unbeliebte Bausubstanz da meist Betonklötze - seien zu retten, nicht durch Neubauten zu ersetzen. Wobei Koolhaas den Standpunkt vertritt, dass diese Moderne auf paradoxe Weise immer mehr verwässert. "Die Moderne ist längst in China und anderen Ländern angekommen. Sie gehört uns nicht mehr", sagt Koolhaas. Architektur ist längst global, nationale Besonderheiten verschwimmen.

Seine 14. Architekturbiennale mit dem bescheidenen Titel „FUNDAMENTALS“ lässt die Archistars draußen. 1. Es geht ihm um die Grundlagen der Architektur (im Padiglione Centrale: „Elements of Architecture“ in Zusammenarbeit mit seinen Studenten der Harvard University); 2. um die Darstellung von 100 Jahre Baugeschichte in den Länderpavillons („Absorbing Modernity 1914-2014“) Dass alle Nationen am selben Thema arbeiten mussten, das gab es noch nie!  Nach 65 Länderpavillons ist man sich sicher: Eine einzige, einheitliche Moderne hat es nie gegeben. 3. Um die Darstellung italienischer Verhältnisse im Arsenale („Monditalia“). Ganz im Sinne der Idee des Gesamtkunstwerkes, sind in seiner Schau andere Disziplinen beteiligt: Tanz, Theater, Kino, Musik.

Koolhaas hatte für seine Biennale 2 Jahre Recherchezeit, also doppelt so lang wie die Kuratoren vor ihm. Koolhaas verlängerte gleichzeitig die Ausstellungsschau auf 6 Monate.

In „Elements of Architecture“ wird den Grundlagen, dem ABC der Architektur nachgegangen: Es sind die Alltagswelten der Architektur, aufgeschlüsselt nach Bestandteilen: Der Türrahmen, die Wand, die Decke, das Dach, das Fenster, der Balkon, der Flur, der Ofen, die Toilette, die Treppe, die Fahrtreppe, der Fahrstuhl, die Rampe... Eines verdeutlicht „Elements of Architecture“ besonders stark: Wie sehr Standardisierung, Massenproduktion, Risikovermeidung und der Wunsch nach Komfort die Architektur verändert haben.

Zum Thema Korridor wandelt man durch enge Flure, fühlt sich befangen; die „Raumfolgen“ von Walter Niedermayr zeigen lange, monotone Gänge. Auch die alltäglichen Funktionszusammenhänge stehen im Vordergrund der diesjährigen Schau - wie z.B. Kloschüsseln. Man kann an diesen „fundamentals“ auch die Geschichte der Moderne ablesen. Diese 14.Biennale ist jedenfalls auf Recherche, Darstellung von Geschichte und Gegenüberstellungen aus. Im Padiglione Centrale ist ein Teil der Sammlung Charles Brooking ausgestellt. Brooking sammelte in England seit 1966 250.000 Fenster. Hier wird die   museale Anordnung, in der Raummitte, durch eine Fensterprüfmaschine gestört.

Kurator Koolhaas behandelt die Begriffsanordnung „Tür“ folgendermaßen: Er stellt das Sicherheitssystem eines österreichischen Schlosses aus dem 16.Jahrhundert samt Mauerwerk und 14 schwere Schloss-Tore dem security control Portal eines amerikanischen Flughafens gegenüber. Auch mittels waghalsiger Gedankensprünge können Geschichten erzählt und verglichen werden. Die Idee gefällt.

Im Arsenale, längs den Corderie (wo die Schiffstaue gewirkt wurden)  wird „Monditalia“

erzählt. Italien wird mit seinen spezifischen, vielfältigen bis chaotischen Besonderheiten dargestellt bzw. gescannt; so der junge Kurator und Assistent von Koolhaas, Ippolito Pestellini.  Scannen bedeutet die Komplexität der Situation durchleuchten, einen realistischen Abstrich zu erstellen um den Grad der Gesundheit oder Krankheit festzuhalten. Hier begegnen sich Ethik und Ästhetik - Bauten für die Allgemeinheit und die Edelarchitektur; dazwischen die vielen, all zu vielen Bausünden, die Ausbeutung des Territoriums.

Optischer Leitaden längs den Wänden der Corderie, bildet – in mega-Vergrößerung - die „Tabula Peutingeriana“ aus spätrömischer Zeit, in der zum ersten Mal unter anderem Pons Drusi (Bozen) erwähnt wird. Unter dieser antiken  „Landkarte“ wird „il bel paese“ filmisch (82 Filme + 41 case studies) unter die Lupe genommen. Es ist das Ergebnis genauso vieler, teils sehr junger Recherchegruppen.

Die Recherche beginnt an der nordafrikanischen Küste, dem Drama der  Migranten;

Pompei - als Paradigma der Erhaltung und Zerstörung - muss als internationales Modell für italienische Konservierungsgeschichte herhalten, dies gerade zur Zeit der spending review Maßnahmen und den alltäglichen Notstandserklärungen;

La Maddalena, die pittoreske Inselgruppe vor  Sardinien einst von Berlusconi für den G8-Gipfel (2009) bestimmt - Gipfel, der dort nie abgehalten wurde - mit den luxuriösen Bauruinen, Stefano Boeri läuft durch die Ruinen seiner Architektur;

Berlusconi verlegte den G8 kurzerhand in die vom Erdbeben (2010) zerstörten Abbruzzen Hauptstadt L’Aquila. L’Aquila, wird als verfallende Geisterstadt samt dem außer Kontrolle geratenem Wildwuchs in der Peripherie problematisiert;

das heutige multikulturelle Italien wird als Geschichte der Integration präsentiert: Italiens Markenprodukt, der Parmiggiano Reggiano wird heute zu 60% von den indischen Sikhs hergestellt - anders ausgedrückt, die indischen Sikhs halten die Parmesan-Produktion aufrecht.

Vieles kann als Metapher italienischen Lebensstils reflektiert werden.

Ethik, Politik und Geschichte treffen aufeinander, reiben sich; Wille zum Aufbau, Spekulation, Skandal bringen dies alles wieder zum Erliegen. Nichts geht weiter in Italien.

Die Ästhetisierung der Architektur  geht einher mit dem Desinteresse gegenüber sozialer, wirtschaftlicher, politischer Belange; sie stellt sich selbst als Sensation, ins Rampenlicht. Die Architektur wird zur „Luxusware“, trägt keine Verantwortung gegenüber dem Kontext, der Umgebung - auch ein Leitgedanke der Moderne?

Koolhaas selbst, baut zur Zeit in Venedig, beim „Fondaco dei Tedeschi“ der „Handelsniederlassung der Deutschen in Venedig“ . Aber davon, soll hier nicht die Rede sein, meinte Koolhaas kürzlich in einem Interview. Wir können neugierig sein, wie Koolhaas in die sensible Morphologie Venedigs einwirken wird.

Prämierungen:

Den Goldenen Löwen als Preis für das Lebenswerk bekam die 86 jährige aus Kanada stammende Architektin  Phyllis Lambert ,die als Projektleiterin beim Seagram Building mit Mies von der Rohe mitarbeitete. Trotz Verdichtung und Vertikalisierung der Baukubatur galt ihr besonderer Einsatz für  offene Plätze, als demokratischer Ort der Bewohner.

Den Goldenen Löwen für den besten Länderpavillon bekam (Süd-) Korea. Durch verschiedenste Medien wird die Geschichte eines gespalteten Landes eindrucksvoll aufgearbeitet, das vor dem Koreakrieg vereint war. Das Thema ist die Grenze  Zwischen Nord- und Südkorea, sowie die ersehnte Wiedervereinigung  der koreanischen Halbinsel

Den silbernen Löwen für seinen Länderbeitrag bekam Chile.

Ausgangspunkt ist ein Fenstermodul auf Beton, ein Originalstück, das die Geschicke des Landes – von der demokratisch gewählten Regierung unter Allende, zur Diktatur Pinochet - überlebt hat. Die geschichtliche Recherche zeigt die Architektur eines Landes zwischen Kommunismus und Kapitalismus.

Der silberne Löwe für den besten Beitrag in Monditalia ging an André Jacques  Werk „Sales Oddity. Milano 2...“ Das Entstehen der Alternativstadt Milano 2, die ganz auf die, durch das Fernsehen gesteuerten Bedürfnisse der Bewohner zugeschnitten ist.

Lobende Erwähnungen gingen an die Länderpavillons von Kanada, Frankreich und Russland.

Kanada untersucht mittels vieler Modelle und Fotografien seinen arktischen Norden: Die klimatischen Bedingungen, die Lebensweise der Inuits, die Baukultur im Eis... den radikalen Wandel durch Internet-Anschluss.

Frankreich formuliert die Moderne als zweideutige Frage: Modernität, Versprechung oder Bedrohung? Mit satirischem Blick auf das automatisierte Wunschhaus, fallen die Antworten durch den Jacques Tati Film „mon oncle“ teils lustig-skurril aus;    pessimistisch hingegen, die vielen Schieflagen im Bereich des suburbanen Bauens zwischen 1935 und 1975.

Russland  inszeniert eine Art Baumarkt und Messestand im eigenen Pavillon: Hier werden Ideen für das neue russische Design und Bauen angeboten und auch verkauft. Am „Estetika Ltd.“ Stand findet man z.B. Architekturelemente in Russischem oder Neo-Russischem Prunkstil. 

Der Italienischer Pavillon befasst sich mit den Begriffen Innesti/Grafting/so zu sagen, aufgepfropfte Architektur.

Kurator Gino Zucchi zeigt darin, wie er den Umgang der „guten Architekten“ mit einem historischen Erbe sieht. Auf das Alte folgt das Neue, nebeneinander, ohne Übergänge. Daraus erwachsen  kontinuierliche Metamorphosen. Zusammen entsteht eine neue Konfiguration. Heute, so Zucchi, von Europa und der Welt bewundert, ist es der originellste Beitrag italienischer Entwurfskultur.

Im Zentrum steht Mailand als „Werkstatt der Moderne“ in Italien und Austragungsort der EXPO 2015, für die auch hier geworben wird.

Erwin Lantschner Sept/Okt 2014

Die kroatische Küste um Dubrovnik und Abstecher nach Montenegro und Bosnien – Herzegowina waren Ziele einer ASM-Reise zu Ostern. Ein sehr gut Deutsch sprechender Reiseführer hat uns nicht nur wichtige Sehenswürdigkeiten erklärt, sondern auch viele Informationen über Geschichte, Wirtschaft und Zeitgeschehen der besuchten Balkanstaaten vermittelt. Viele Schäden des fürchterlichen Krieges der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts sind beseitigt und Baudenkmäler und Innenstädte erstrahlen in altem Glanz. Die Wunden dieser Auseinandersetzungen sind noch nicht verheilt, das ging aus den Ausführungen von Damir, unserem kroatischen Führer und der lokalen Führerinnen in Kotor und Mostar hervor. Die erste Station und der Ausgangspunkt der weiteren Erkundungen war Dubrovnik. Ein mehrstündiger Rundgang durch die mittlerweile wieder vollständig restaurierte Altstadt führte uns zu bekannten Baudenkmälern: Rektorenpalast (Sitz der Regierung), Palast Sponza (früher Zollamt, heute historisches Archiv), Kathedrale, Uhrturm, Onofriobrunnen. Bei der Besichtigung des Franzikaner – Klosters mit dem spätromanischen Kreuzgang und der drittältesten Apotheke Europas konnten wir auch einen Teil der Sammlung von 1200 alten Handschriften bewundern (von den insgesamt 50.000 alten Schriften sind im Bürgerkrieg 1991/92 allerdings 30.000 verbrannt). Dubrovnik, im 7. Jahrhundert nach der Eroberung des römischen Epidaurum durch die Slawen entstanden, entwickelte sich rasch zu einer wichtigen Handelsstadt. Nachdem es 1205 unter die Herrschaft Venedigs geraten war, konnte sich Dubrovnik 1358 wieder selbständig machen. Die Republik Ragusa konnte sich dank einer klugen Politik (Allgemeinwohl vor privaten Interessen, religiöse Toleranz, Schutz vor Pest und anderen ansteckenden Krankheiten durch Quarantäne von Seereisenden...), einer geschickten Diplomatie, einer mächtigen Flotte und hoher Tributzahlungen an das Osmanische Reich bis 1808 (Eroberung durch napoleonische Truppen) ihre Unabhängigkeit bewahren. Ein verheerendes Erdbeben mit über 5.000 Toten und riesigen Schäden brachte 1667 eine starke Schwächung der Republik, doch konnten die Stadt und die spektakulären Wehranlagen wieder aufgebaut werden. Auch die 2000 Bomben, die 1991/92 auf die Stadt nieder gingen, konnten den Glanz von Dubrovnik nicht zum Erlöschen bringen. Es ist nur zu hoffen, dass die Stadt auch dem Massentourismus (an manchen Tagen kommen allein mit den Kreuzfahrtschiffen bis zu 20.000 Menschen) standhält.

Für die Fahrt nach Montenegro (und für den Abstecher nach Bosnien – Herzegowina) galt es einige Stunden Wartezeit für die Grenzkontrollen einzuplanen. Die Schönheit des Fjords von Kotor konnten wir wegen des grauen Wetters z. T. nur erahnen. Vom Reiseführer erfuhren wir, dass sich die junge Republik Montenegro, die auf die Einnahmen aus dem Tourismus sehr angewiesen ist, oft schwer tut, die Vorgaben für das UNESCO-Weltkulturerbe und die extravaganten Wünsche der finanzkräftigen Investoren (v.a. aus Russland) in Einklang zu bringen. Nach dem Besuch einer Wallfahrtskirche auf einer kleinen Insel bei Perast stand die Besichtigung der Altstadt von Kotor (wichtige Handelsstadt und früher auch bedeutender Militärhafen mit wuchtigen Wehranlagen) und dann der Tourismus-Hochburg Budva auf dem Programm. In beiden Orten stach der Widerspruch zwischen Altem und Neuem stark ins Auge: einerseits schön restaurierte Altstädte, anderseits viele Bettenburgen und etliche Hotelruinen.
An der dalmatinischen Küste entlang und durch das fruchtbare Tal der Neretva kamen wir am vierten Tag nach Bosnien – Herzegowina, wo die Stadt Mostar unser Ziel war. Die touristischen Anziehungspunkte sind nach dem mörderischen Bürgerkrieg wieder instand gesetzt worden. Man kann die berühmte Alte Brücke über die Neretva bewundern und über den Bazar schlendern oder ein altes türkisches Wohnhaus besuchen. Aber man sieht noch etliche durch Bomben und Granaten beschädigte Häuser. Dass das Zusammenleben von Menschen verschiedener Religionen und Kulturen nach den Schrecken des Krieges mit Vertreibungen und „ethnischen Säuberungen“ nicht immer harmonisch ist, mag nicht verwundern. Ein Aufenthalt von ein paar Stunden konnte in einer Stadt mit einer Jahrhunderte alten, vielschichtigen und komplexen Geschichte und mit tiefen Wunden durch Ereignisse, die etwas mehr als 20 Jahre zurück liegen, nur einen oberflächlichen Eindruck vermitteln. Zum Nachdenken darüber, warum Menschen zu solchen Grausamkeiten fähig sind, hat die Zeit aber allemal gereicht.
Nach einem Spaziergang durch das Arboretum von Trsteno, wo die reichen Patrizier und Herrscher von Dubrovnik im Sommer in der Frische und Abgeschiedenheit des botanischen Gartens Geselligkeit pflegten und neue Pläne schmiedeten, besichtigten wir am letzten Tag die Stadt Ston. Heute noch genutzte Salzgärten, die früher zum Reichtum Dubrovniks beitrugen und eine 5,5 km lange Mauer, welche die Stadt und die Salzgärten schützte, sind die Attraktionen dieses Ortes. Nach einer Verkostung von Austern und Muscheln, die in den Buchten vor Ston gezüchtet werden, ging's zurück zum Flughafen.

Sibylle und Toni Ladurner

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Für die Fahrt nach Montenegro (und für den Abstecher nach Bosnien – Herzegowina) galt es einige Stunden Wartezeit für die Grenzkontrollen einzuplanen. Die Schönheit des Fjords von Kotor konnten wir wegen des grauen Wetters z. T. nur erahnen. Vom Reiseführer erfuhren wir, dass sich die junge Republik Montenegro, die auf die Einnahmen aus dem Tourismus sehr angewiesen ist, oft schwer tut, die Vorgaben für das UNESCO-Weltkulturerbe und die extravaganten Wünsche der finanzkräftigen Investoren (v.a. aus Russland) in Einklang zu bringen. Nach dem Besuch einer Wallfahrtskirche auf einer kleinen Insel bei Perast stand die Besichtigung der Altstadt von Kotor (wichtige Handelsstadt und früher auch bedeutender Militärhafen mit wuchtigen Wehranlagen) und dann der Tourismus-Hochburg Budva auf dem Programm. In beiden Orten stach der Widerspruch zwischen Altem und Neuem stark ins Auge: einerseits schön restaurierte Altstädte, anderseits viele Bettenburgen und etliche Hotelruinen.
An der dalmatinischen Küste entlang und durch das fruchtbare Tal der Neretva kamen wir am vierten Tag nach Bosnien – Herzegowina, wo die Stadt Mostar unser Ziel war. Die touristischen Anziehungspunkte sind nach dem mörderischen Bürgerkrieg wieder instand gesetzt worden. Man kann die berühmte Alte Brücke über die Neretva bewundern und über den Bazar schlendern oder ein altes türkisches Wohnhaus besuchen. Aber man sieht noch etliche durch Bomben und Granaten beschädigte Häuser. Dass das Zusammenleben von Menschen verschiedener Religionen und Kulturen nach den Schrecken des Krieges mit Vertreibungen und „ethnischen Säuberungen“ nicht immer harmonisch ist, mag nicht verwundern. Ein Aufenthalt von ein paar Stunden konnte in einer Stadt mit einer Jahrhunderte alten, vielschichtigen und komplexen Geschichte und mit tiefen Wunden durch Ereignisse, die etwas mehr als 20 Jahre zurück liegen, nur einen oberflächlichen Eindruck vermitteln. Zum Nachdenken darüber, warum Menschen zu solchen Grausamkeiten fähig sind, hat die Zeit aber allemal gereicht.
Nach einem Spaziergang durch das Arboretum von Trsteno, wo die reichen Patrizier und Herrscher von Dubrovnik im Sommer in der Frische und Abgeschiedenheit des botanischen Gartens Geselligkeit pflegten und neue Pläne schmiedeten, besichtigten wir am letzten Tag die Stadt Ston. Heute noch genutzte Salzgärten, die früher zum Reichtum Dubrovniks beitrugen und eine 5,5 km lange Mauer, welche die Stadt und die Salzgärten schützte, sind die Attraktionen dieses Ortes. Nach einer Verkostung von Austern und Muscheln, die in den Buchten vor Ston gezüchtet werden, ging's zurück zum Flughafen.

Sibylle und Toni Ladurner

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Auch in diesem Jahr hat sich eine Gruppe von interessierten Lehrern mit dem ASM auf die Reise zur Leipziger Buchmesse gemacht. Die Buchmesse ist der Frühjahrstreff der Buch- und Medienbranche. Mehr als 2.000 Aussteller präsentierten die faszinierende Welt der Literatur und spannende Neuerscheinungen. Das Angebot umfasste alles vom Sach-, Hör- und Kunstbuch, über Zeitschriften, Comics und Kinderbücher, bis hin zu Bildungsmedien und Fachbüchern. Das Programm zur Leipziger Buchmesse war vielfältig und abwechslungsreich und umfasste zahlreiche Lesungen, Fachvorträge, Podiumsdiskussionen, Fortbildungsveranstaltungen und Preisverleihungen
Gleichzeitig mit der Buchmesse wurde das größte europäische Lesefest „Leipzig liest“ veranstaltet. An 410 verschiedenen Leseorten in der Stadt und auf dem Messegelände wurde das gedruckte, gezeichnete und vertonte Wort gefeiert. Das Lesefest ist ein Höhepunkt für Autoren und Bücherliebhaber. Autoren erhoffen sich interessierte Leser, Leser wollen Literatur und Literaten in persönlichen Begegnungen entdecken. Im Mittelpunkt der diesjährigen Leipziger Buchmesse stand der „Auftritt Schweiz“. Dem Leipziger Bürgermeister wurden zum Auftakt 40 rote Lesebänke geschenkt, die überall in der Stadt verteilt wurden und zum Lesen einladen sollten. Besonders auffällig und interessant auf der heurigen Buchmesse waren eine große Anzahl an skurrilen Gestalten, verkleidete Jugendliche, die so genannten Mangas, die sich überall auf dem Messegelände tummelten und die Blicke auf sich zogen.
Der ASM führte seine Mitreisenden auch noch in die Hauptstadt des Bundeslandes Sachsen, nach Dresden, wo eine fachkundige Stadtführung geboten wurde. Auf der Rückreise machte die Reisegruppe auch noch einen Zwischenstopp in Nürnberg.